下午5：38分火车驶进爱丁堡站。出站即叫了一辆出租车直奔在网上预订好的枫叶旅馆。爱丁堡果然如传说中漂亮。起伏的山城远近间错落杂陈着城堡、尖塔与现代建筑，树荫丛中老桥连接着老城与新城，间隔出山与城的各种层次，情调一下子就出来了。城里到处是古堡和教堂，风格上虽与北欧国家较为接近，但似乎不那么厚重。
放下行李，背上相机，手持地图，开始了我的爱丁堡之旅。从东边的滑铁卢大街（Waterloo Place）走上西边的王子大街（Princes Street）。王子大街尽头的南侧，是有287个台阶的爱丁堡塔，它是爱丁堡城市的标志之一，另一标志就是爱丁堡城堡。爱丁堡城堡在麦尔大街的尽头一个长长斜坡之上，坡底则是晚于爱丁堡城堡后来成为王室行宫的荷里路德宫(Palace of Holyrood house)，是当年詹姆斯四世为迎娶英格兰王妃而建。
城堡上的风和雨
爱丁堡城堡建在一座死火山的山顶上，三面均为峭壁，只有一条通路，易守难攻。城堡七世纪时由苏格兰国王埃德温为军事防御而建。11世纪时马尔科姆国王又在城堡中修建了用于居住的宫殿，从此它开始成为皇家重要住所和国家行政中心。1093年玛格丽特女王即逝世于此宫。16世纪初叶，荷里路德宫落成，皇室搬往此宫居住，不过爱丁堡城堡作为苏格兰国家和民族最重要的象征之一的地位，似乎无可取代。站在城堡眺望整个爱丁堡城，天特别蓝，云彩特别白，空气无比透亮。
到了爱丁堡，同样不可不看瓦尔特·司各特纪念雕像（Sir Walter Scott Monument）。诗人、小说家司各特（Walter Scott, 1771-1832）生于爱丁堡，一生创作了7部长篇叙事诗和27部长篇历史小说，以及许多中短篇小说和历史著作。他的诗作成就虽不及拜伦，但其历史小说被称为开创了欧洲历史小说的先河，他是爱丁堡的骄傲，所以几乎所有的旅游书都推荐了这一景点。 雕像褐色与黑色杂陈，斑斑驳驳，显得十分古旧。据说这种古旧斑驳，一是它毕竟有160多年了，另外，也是因为造纪念碑的材料是一种沙石，极易风化，100多年来不得不多次修补，因而这种古旧斑驳，也是多次修补后的效果之一。雕像中的司各特手捧一本书睿智平静地笑着，衣带飘扬，栩栩如生。他的头顶，一只白鸽骄傲地挺立着，目光却看向与司各特所视完全不同的远方。司各特的头顶大约是极好的鸽子站立远眺的地方，白色的鸽子粪随着那经年累月的站立流淌下来，滴在司各特的脸上，衣衫上甚至书上，使司各特塑像有了另一种生动。
联合国教科文组织于2004年授予爱丁堡“文学之城”（City of Literature）称号。全球获此殊荣的城市共5个，除了爱丁堡，其它4个分别是：墨尔本（2008年），爱荷华（2008年），都柏林（2010年）和雷克雅未克（2011年）。
但是，这个美丽诗意的文学之城，也还有阴森血腥的一面。
城堡山背面的谷底，高大的树木环绕着老城区的Gross Market。这是一个小小的古老的广场，地上全是几百年以前的石头铺成的路。石头与石头之间的缝已经很宽了，变成了石头与泥杂陈的街道。爱丁堡和英国的许多城市一样，新城与老城区别明显，老城受到的破坏不大满是历史与沧桑，而新城往往在另一边拔地而起，时尚新潮，喧嚣沸腾。广场中间有一个石头堆砌的行刑台，绞刑架都还在。从1661年到1688年短短的27年间，在这里绞死了近300人。从贵族到平民，从议员到军人，他们全因宣传宗教改革而被处死。我乍着胆子到台上去走了两圈，想找一些当年改革者的斑斑血迹，却什么也没有发现。三百多年的风吹雨打，当年的牺牲肉眼已不再看得见，只洇没于历史的进程中和浩瀚的资料里。连木制的行刑柱已变得不再像木头，而像钙化了的动物的骨头，白中泛着淡淡的青色，森森地。
因卡尔顿山上有仿古希腊巴特农神庙石柱，爱丁堡又因此被称为“北海边上的雅典”。1573年，一位贵妇人在这里被活活烧死，因为人们认为她是女巫。而她的丈夫就在不远处的监狱窗户里目睹了这一惨剧。
爱丁堡的现实是美丽的，历史上的爱丁堡却处处血雨腥风。
(走遍全球之英国篇（四）爱丁堡（2）
